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Quelle puissance pour mon poele ?
En résumé :
Le principe :
Quand il fait froid dehors, votre maison se refroidit aussi.
1. Calculez les déperditions thermiques de votre maison
Le poele compense ce refroidissement en dégageant suffisamment de chaleur pour garder votre maison à la température voulue.
2. Trouvez un poele plus puissant que vos déperditions (ou achetez des manteaux)
Plus il fait froid dehors, chaud dedans, plus la maison est grande ou mal isolée, plus vous aurez besoin d'un poele puissant.
3. Si vous voulez en savoir d'avantage, allez voir les détails
Les trois étapes
1. Calculez vos déperditions thermiques
Les déperditions thermiques "D" du volume à chauffer peuvent être calculées simplement par une multiplication de trois termes : D = DT*V*G.
Sortez vos calculettes, nous allons tout calculer dans l'ordre :
1. Calcul de la différence de température "DT"
Calculez la différence de température "DT", entre l'intérieur de la maison et l'extérieur, quand il fait le plus froid.
Par exemple, vous voulez que la température moyenne à l'intérieur de votre maison soit de 22°C lorsqu'il fait -1°C dehors. La différence est donc de 22 - (-1) = 23°C.
Cherchez les températures normales de la station météo la plus proche. Si par exemple il y a plus de 2 jours par an où les températures normales sont inférieures à -5°C (dans les tableaux, cela correspond à la ligne "Jours Tn < -5°C"), alors basez vous sur une température minimale de -5°C.
Exemple d'un tableau provenant de l'excellent site Meteociel.fr -- les "Jours Tn < -5°C" sont surlignés en bleu.
2. Calcul du volume à chauffer "V"
Pour calculer de volume à chauffer, il faut connaitre :
-
la surface au sol du volume à chauffer (en m2)
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la hauteur du volume à chauffer (en m)
La multiplication de la surface par la hauteur nous donne le volume à chauffer "V".
3. Estimez votre coefficient d'isolation "G"
Le coefficient d'isolation "G" permet d'estimer la qualité de l'isolation de votre maison. Plus "G" est grand, moins votre isolation est bonne.
Estimez votre coefficient "G" en comparaison d'une série de valeurs de référence :
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G=1.8 pour une maison ancienne non isolée type ferme ou mas
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G=1.6 pour une maison non isolée en briques, pierres maçonnées, parpaings béton
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G=1.4 pour une maison isolée avec 4cm de polystyrène (ou fibre de bois)
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G=1.2 pour une maison isolée avec 10cm de polystyrène (ou fibre de bois)
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G=0.8 pour une maison type RT2000
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G=0.5 pour une maison type RT2012 en briques Monomur de 37,5 cm par exemple
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G=0.3 pour une isolation exceptionnelle (ossature bois/remplissage paille avec de bons apports solaires par exemple)
4. Multipliez le tout
Il reste maintenant à calculer les déperditions en faisant la multiplication suivante D = DT*V*G.
Vous trouverez une valeur en Watt.
2. Choisissez le poele adapté :
Les règles du jeu
-
Le poele que vous choisissez doit au moins compenser les déperditions thermiques de votre maison !
-
Au delà de 3 flambées par jour (une le matin et une double le soir par exemple), votre poele risque de surchauffer.
-
Au delà de 8 kW, installez plutôt une chaudière ou un poele en fonte.
Name of the stove | Capacity of the firebox (kg of wood) | Power with 1 firing per day (in Watt) | Power with 2 firings per day (in Watt) | Power with 3 firing per day (in Watt) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
B14 semi-masse | 14 kg de bois | 2200 W | 4400 W | 6600 W | 1400 kg |
B14 avec mur de chauffe | 14 kg de bois | 2200 W | 4400 W | 6600 W | 1750 kg |
B14 avec banc | 14 kg de bois | 2200 W | 4400 W | 6600 W | 1660 kg |
B28 | 28 kg de bois | 4300 W | 8600 W | 12800 W | 1830 kg |
Cuisiniere de masse | 8 kg de bois | 1200 W | 2500 W | 3700 W | 1050 kg |
B8 avec banc | 8 kg de bois | 1200 W | 2500 W | 3700 W | 1250 kg |
3. En détails
Estimer son coefficient d'isolation "G"
Si vous n'etes pas dans une configuration classique et que vous avez du mal à estimer votre coefficient d'isolation, il peut être intéressant de comparer différents isolants. [1]
Type of insulator | Thermal Conductivity λ in W/(m.K) | Insulator thickness eq10 cm of wood wool |
|---|---|---|
Mur en torchis | 0.59 | 147.5 |
Mur en pierres (calcaire dur ou grès) | 2.3 | 575 |
Mur en béton de ciment | 1.6 | 400 |
Mur en agglos (parpaings de ciment) | 0.95 | 237.5 |
Mur en briques anciennes | 0.6 | 150 |
Mur en pisé (terre crue compactée) | 0.59 | 147.5 |
Mur en briques Monomur | 0.12 | 30 |
Enduit correcteur en chaux-chanvre | 0.11 | 27.5 |
Mur en terre-paille à 212 kg/m3 | 0.078 | 19.5 |
Mur en béton cellulaire | 0.1 | 25 |
Mur en bottes de paille sur champ | 0.052 | 13 |
Panneau en fibres de bois | 0.04 | 10 |
Inertie et puissance sont incompatibles
Vous voulez un poele très puissant ET beaucoup d'inertie ? C'est impossible.
Plus un poele est lourd, moins il est puissant.
En effet, lorsque l'on fait un feu dans un poele de masse, les briques absorbent d'abord la chaleur pendant la flambée. Ensuite, elles restituent cette chaleur dans la maison sur une période assez longue.
L’absorption de chaleur est rapide, la restitution est lente.
Il faut que les briques aient eu le temps de restituer cette chaleur et donc de refroidir avant de faire une nouvelle flambée. Si les briques sont encore très chaudes quand vous faites une nouvelle flambée, il va se passer deux choses :
-
Les briques vont moins bien absorber la chaleur des fumées car elles sont déjà chaudes. Le rendement sera donc moins bon. On dit que le poele sature.
-
Les briques vont se dilater trop fortement et les joints seront fragilisés voir brisés : le poele surchauffe.
Or, plus un poele est lourd, plus il va mettre de temps à diffuser sa chaleur. On ne pourra donc pas faire autant de flambées par jour que sur un poele "léger".
Donc plus un poele est lourd, moins il est puissant.